男子剪辮、女子放足、改革服飾，從傳統(tǒng)社會走向現(xiàn)代社會。
片名：百年辛亥：一場“從頭到腳”的革命。
隔斷一：一剪子，告別舊王朝
解說：在北京王府井大街有一組雕像，第一個雕像是后腦勺拖著辮子的人力車夫在拉洋車；第二個雕像是一個理發(fā)匠正準備給顧客剪掉辮子，但理發(fā)匠自己的發(fā)辮卻還沒有剪掉；第三個雕像是街頭賣唱的藝人，小姑娘穿著改良的旗袍在演唱，一旁的琴師梳著背頭演奏，已經(jīng)不再拖著長長的辮子了。
解說：說起中國人留辮子的歷史，還要追溯到幾百年前。漢族男子原來是不留辮子的，剃發(fā)留辮是滿族人的風俗。但清朝統(tǒng)一中國后，政權(quán)的力量使剃發(fā)留辮由滿族的風俗變?yōu)闈M漢民族共有的風氣，從此，中國人的腦后就多了一根長長的發(fā)辮。
然而，隨著鴉片戰(zhàn)爭后中國近代化的不斷發(fā)展，許多中國人開始走出國門學習西方的文化和先進技術(shù)，在尋求救國救民真理的同時也耳濡目染了西方人的生活方式。不過，中國人腦后的辮子，成為被嘲諷的對象，日本人更把中國留學生的辮子譏為“豚尾”，也就是豬尾巴。
采訪：(北京大學歷史系 教授 王曉秋)作為一個留學生來說，到了那里受到日本人的一些歧視，這個留學生走在街上，一些小孩跟在后面看他們拖著辮子，說這不是豬尾巴嗎，后頭拖一根辮子，所以留學生兩種感情，一方想要救國，愛國，另一方面又受到歧視這種刺激。
解說：為了改變這種受歧視的狀況，有些留學生把辮子盤起來，膽大的比如陳獨秀、鄒容，干脆把辮子剪掉了。19世紀末20世紀初，隨著民主思想的勃興，留辮成為效忠清朝的標志之一，剪辮子成了革命黨人的標志。
采訪：(北京大學歷史系 教授 王曉秋)當時留日學生里邊，就是興起剪辮子，而且當時受到清政府大使館、公使館的壓制，后來他們就起來把那個留日的監(jiān)督，就是管他們那個官員的辮子也給剪了。當時就成為革命派的一種要不要革命的這么一種標志。
就在留學生在國外紛紛剪掉辮子的同時，在國內(nèi)，康有為第一個提出了剪辮子，他在“剪辮易服說”一文中，向光緒帝申述了剪辮子有利于“強兵強種”的理由，以辮子不利于打仗、不利于機器、不利于衛(wèi)生，且為外人恥笑為由，主張剪辮斷發(fā)，但并沒有被采納。后來，隨著大批留學生的歸國，剪辮子在清政府控制較弱的南方各省逐漸流行起來。1912年1月1日，孫中山在大總統(tǒng)令中規(guī)定公民必須剪除辮子，至此，全國上下隨即掀起了一股剪辮子的熱潮。
采訪：(中國社科院近代史研究所 研究院 劉志琴)到革命高潮來臨的時候，辛亥革命之后，人的觀念大變化，剪辮子都趕上黃道吉日，敲鑼打鼓，大家都積極的剪，喜氣洋洋，而且在那個時候，現(xiàn)在你想不到，辮子成了一句罵人的話，要是說，你這個人真是個辮子，就是說你這個人不是個東西，所以你想剪辮子前大家維護辮子，不讓剪，到后來辮子變成一個罵人的話，這觀念很大的變化。
解說：對于剪掉辮子，當時人們心情各有不同，有人興高采烈，有人鄭重其事，有人垂頭喪氣，有人哀號連天。學生剪掉了辮子，軍人剪掉了辮子。黎元洪在憂心忡忡中剪掉了辮子，善于投機的袁世凱在溥儀退位的當天剪掉了辮子，遺老遺少們也在革命軍的強制下剪掉了辮子，1919年，清朝的末代皇帝溥儀在他的外國老師的勸說下，也剪除了象征大清國的辮子。這股剪辮風潮從城市到村莊，逐步推進。一根辮子的去留，足見一種遺風舊俗對人們影響之深，舊習俗的去除不僅是革命的訴求，也是時代的進步和人民生產(chǎn)生活的需要。
今天，時尚男女們發(fā)型各異，頭發(fā)成為個性與品位的象征，我們對于辮子的記憶成為了歷史課本里的一個章節(jié)，影視劇里的一個畫面，成為了街頭的雕塑的那個形象。
隔斷二、針線，服飾改變思想
解說：“今日萬國交通，一切趨于尚同。而吾以一國，衣服獨異，則情意不親，邦交不結(jié)矣�！边@是康有為向光緒帝上書，提議斷發(fā)易服的奏折中的一段。康有為把對中國傳統(tǒng)服裝的改革與國民的改造和國家的進步發(fā)展相聯(lián)系，服飾的變革在康有為等維新派看來早已超出了服飾本身的意義，成為政治制度改革的前奏。
采訪：(中國社科院近代史研究所 研究院 劉志琴)中國在早些時候，一些啟蒙思想家，包括康有為，他在19世紀末的時候，他就提出來，中國要跟上國際同步，所以就要求變法要從放足、放開小腳，剪辮子，改服裝開始。而且他講中國的服裝都非常的寬大，這個都不利于跟萬國競爭的時代，所以他提出變法要從變衣服開始。
解說：盡管康有為的這一提議，并沒有被保守派接受，光緒皇帝也予以斷然拒絕，但是后來隨著婦女解放的興起，一些女性革命家成為服飾改革的先鋒。秋瑾還曾表示出對男裝有興趣，她從日本回來后，更是經(jīng)常一身男裝打扮。但是女性著男裝并沒有成為社會審美的主流，于是在清朝旗袍的基礎(chǔ)上，改良后的旗袍出現(xiàn)了。
采訪：(中國社科院近代史研究所 研究院 劉志琴)旗袍其實不完全是清代人的服裝，其實它是幾種服裝的結(jié)合，它用的價值觀是西方的，西方講究線條美，你看中國人女性的服裝是沒有線條的，一個大的直的到底，西方人講究線條，人體曲線，所以它用了西方的價值觀念，講究體現(xiàn)女性的人體美，又結(jié)合了中國的旗袍啊，長馬甲啊，跟蒙古長袍的特點，應(yīng)該說，這個旗袍是中西結(jié)合的很成功之作。
解說：改良后的旗袍很快被中國女性接受，并且延續(xù)至今，成就了中國服飾文化中獨特的東方氣質(zhì)。而男裝的變化，當屬由孫中山先生設(shè)計的中山裝了。
關(guān)于“中山裝”，《中華文化習俗辭典》記載說：“孫中山參照中國原有的衣褲特點，吸收南洋華僑的‘企領(lǐng)文裝’和‘西裝樣式’，本著‘適于衛(wèi)生，便于動作，易于經(jīng)濟，壯于觀瞻’的原則，親自主持設(shè)計，由黃隆生裁制出的一種服裝式樣”。 1912年民國政府通令將中山裝定為禮服，修改中山裝造型，并賦于了新的含義。
采訪：(中國社科院近代史研究所 研究院 劉志琴)中山裝就是按照當時日本士官生的服裝來改進的，那個日本士官生的服裝是學的西方的西服，他把原來的大翻領(lǐng)改成了立領(lǐng)，用了五個扣子，象征了五族共和，四個兜象征了禮義廉恥，衣服上面還有個蓋子，就是口袋上的蓋子，蓋子的形狀是個筆架子倒過來的，表示他要尊重知識，所以中山裝后來變成流行服，確實是有它變革的意義在里面。
解說：從康有為上書光緒帝未果，到旗袍和中山裝的流行，中國百姓服飾的變革承載了太多政治理想和社會意義，那些由剪刀和針線帶來的不僅是社會的變革，也成為服飾自由和多樣的開端。
隔斷三、三寸金蓮的絕唱
解說：今天，擺在這里的一雙雙繡花鞋，已經(jīng)成為很多人眼中的藝術(shù)品，早已失去了它作為鞋子的功能。但是在漫長的中國封建社會，這些小巧的繡花鞋卻是中國女性的必需品。為了適應(yīng)這樣一雙鞋子，女性受到的摧殘可想而知。
采訪：(中國社科院近代史研究所 研究院 劉志琴)裹腳是對婦女非常摧殘的，你看過裹腳的圖版？很可怕的，小腳三寸長，從小五六歲，六七歲就裹了，最后這個腿啊，都變成像兩根竹竿，因為她腿不能發(fā)育了，所以這個直接搞成中國的東亞病夫。
解說：為營造女子行走時"金蓮碎步"的所謂優(yōu)雅，"纏足"的習慣綿延了千年，進入晚清以來，一些進步人士已經(jīng)清醒的認識到纏足不僅是腐朽文化的代表，更成為西方列強嘲弄中國的笑柄。
采訪：(中國社科院近代史研究所 研究院 劉志琴)當時老百姓不愿意放足，因為一些男性就說要是你放了足就不討你這個老婆，所以康有為他們比較維新的開明的人，就組織一個不纏足會，就約定了將來我的女兒嫁不出去嫁給你的兒子。都用這個辦法來推行，可見阻力多大。
解說：辛亥革命后，尋求變革的仁人志士，率先對此口誅筆伐，"為婦女解開裹腳布"的呼聲最終響成一片。
采訪：(中國社科院近代史研究所 研究院 劉志琴)這個事情真的是辛亥革命之后才暢通的，因為新思想來了，一看到人家都很健美的，我們中國女的怎么這樣啊，所以這種陋習應(yīng)該辛亥革命時期是破除了。
解說：解開束縛婦女雙腳的裹腳布，對中國的女子來說是值得慶幸的，更重要的是讓中國婦女在解放了雙足的同時獲得了思想的解放。今天，中國女子的這段心酸過往，伴著那一雙雙繡花鞋和一幅幅老照片，都已走進了博物館，同時走出來的是中國女性的思想解放和自由。
解說:一百年后的今天，王府井早已被各種現(xiàn)代元素裝點的一片繁華。剪辮子，換新裝，解開裹腳布，都已成為了歷史。
編導：閆欣雨 攝像：胡星
